Тормозные колодки и барабаны на Skoda Rapid
Барабанные тормоза
На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. А особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок :-) От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid:
Диагностика барабанных тормозов
Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?
- увеличившийся свободный ход педали тормоза;
- перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;
- низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:
Как проверить состояние задних колодок?
С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно:
Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:
А во-вторых, через него всё равно ничего не видно :-)
На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.
Как снять барабан?
- открутить колесо;
- открутить винт крепления барабана:
- снять барабан, потянув его на себя:
- снять колодки…
А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Забегая чуть вперёд, показываю причину картинкой:
Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок
Как же свести колодки? В автомобилях концерна VAG использовались два типа механизма разведения: с помощью клина и храповым механизмом. Определить, какой именно тип в вашем автомобиле, можно двумя способами: по VIN-номеру либо с помощью фонарика:
Впрочем, машины, собирающиеся в России, имеют именно второй вариант. А значит, сводить колодки надо, прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:
Еле виден край храпового колеса. Да, с обзорностью опять есть сложности, и по дальнейшим фотографиям можно будет понять, как там всё устроено
- отвёрткой с плоским шлицем проворачивать храповое колесо:
В первый раз потребуется или зеркало, или умение сгибать шею, как у жирафа :-)
- сведя колодки, снять барабан:
И вот они, задние тормозные механизмы:
Готовы менять? А не торопитесь! Сначала убедитесь, что приобретённые вами колодки точно встанут на машину. Возможны варианты :-)
Если подбирать запчасти не по VIN, а по параметрам, можно промахнуться. Для Rapid выпускается два варианта барабанов (и колодок), с разницей в диаметре всего 0.5 мм!
Зачастую надо начинать с определения списка деталей, которые необходимо менять (кроме самих колодок). Поэтому заглядываем под резиновые чехлы на рабочих цилиндрах:
Даже если снаружи сухо, это не гарантирует, что манжеты ещё в рабочем состоянии
Следующие по списку – сами тормозные барабаны.
Когда необходимо менять барабаны?
Как и в случае с тормозными дисками, есть конкретные параметры, которые определяют нормы износа. В случае с Рапидом диаметр новых барабанов – 230 мм, а допустимый износ, представьте себе, чаще всего не больше 1 мм! Видимо, для российских машин сделали исключение: барабан 6RU609617A при номинале 228.5 разрешено «разнашивать» аж до 230 мм. И это, к сожалению, продиктовано вовсе не тем, что на отечественных Шкодах тормоза работают по каким-то другим законам физики, - это чистый маркетинг :-( Как определить диаметр барабана? Как обычно – специальным инструментом:
А ещё бывает достаточно сравнить толщину фрикционных накладок в верхней и нижней части:
Большая разница – прямой признак большого износа барабана
Нередко встречается упоминание «метода пальцем»: типа потрогал - и «если буртик не очень большой, ещё походит». Поверьте, экономия на барабанах просто сводит на нет ваши вложения в замену колодок.
Ну и ещё один повод для замены:
Борозды, буртик, потемнение рабочей поверхности (говорящие о перегреве)
Как снять колодки?
Это не такой уж и риторический вопрос, на самом деле. Снять колодки некоторым образом мешает сама ступица. Так что правильно делать так:
- снять фиксаторы с «солдатиков»:
- вывести нижние концы колодок из-под упора (ограничителя):
- снять нижнюю стягивающую пружинку;
- отсоединить трос ручника:
- вывести колодки из-под ступицы примерно таким вот образом:
Рекомендую снятые колодки ещё раз собрать и, возможно, сфотографировать, если не уверены в своей фотографической памяти на все 100% :-)
На что обратить внимание при ремонте задних тормозов?
Собрав снятые колодки, посмотрите на них и скажите: нормально тут всё?
Можно сравнить с новыми:
Колодки изношены – значит, тормоза работают
А можно старые сравнить друг с другом:
Левая и правая колодки изношены неравномерно. И это обычно говорит о каких-либо проблемах с приводом. Или в рабочем цилиндре один из поршеньков ходит туго, а то и вовсе заклинил:
Проверить просто: взявшись двумя пальцами, подвигать поршеньки влево/вправо. Главное – не дать им выпасть
Также неравномерный износ может быть спровоцирован подклинивающим тросом (тросами) ручника. Проверка выглядит следующим образом:
- убедиться, что возвратная пружина и трос внутри целы:
- удерживая рубашку троса на месте упора в щит, утапливать трос, обращая внимание на то, как он утапливается и как возвращается:
- проверить видимую часть рубашки троса на предмет повреждений:
И ещё два момента оказывают влияние на равномерность износа:
- пружинки и механизм компенсации износа:
- рычаг, за который дёргает трос. Бывает, что он закисает на оси, а усилия возвратной пружины не хватает, чтобы вернуть его в нормальное положение, и задняя колодка оказывается постоянно прижатой к барабану.
Итак, резюмирую: для правильного ремонта задних тормозных механизмов Skoda Rapid, а также VW Polo, нам потребуются:
- тормозные колодки 6RU698525A;
- тормозные барабаны 6RU609617A;
- набор монтажных пружинок 6RU698545A:
На фото именно оригинальный комплект, и его прелесть в том, что он содержит и распорные планки с механизмом саморазведения (компенсации износа):
Разноцветные резиночки не красоты ради, просто планки для левой и правой стороны разные
Для дальтоников, видимо, различающиеся детали ещё и подписаны буквами «L» и «R»:
Как правильно собрать колодки?
Следите за руками:
- установить на переднюю (по ходу движения автомобиля) колодку привода механизма саморазведения:
- вставить распорную планку той стороной, которая с храповым колесом:
- верхнюю пружину вставить в переднюю колодку:
- затем нижнюю пружину вставить в заднюю колодку:
Распорная планка при этом не должна быть вставлена в колодку
- вставить заднюю колодку в прорезь распорной планки:
- вместо вишенки на торте – нижняя стяжная пружинка:
Колодки готовы к установке:
Но не готова к установке сама машина. Возвращаемся к опорному щиту:
Сначала его необходимо тщательно вычистить от грязи и продуктов износа:
Затем не менее тщательно очистить ступицу:
Обратите внимание, колодки касаются опорного щита в трёх местах каждая:
Если тут будет деформация или сильная коррозия, возможны всякие неприятности - от посторонних шумов при торможении до неравномерного износа или потери эффективности торможения. В таких случаях опорный щит необходимо заменить. Впрочем, встречается такое крайне редко. А деформация щита вообще обычно является следствием грубых попыток снять барабан с колодок :-)
Перед установкой колодок необходимо нанести на контактные пятаки небольшое количество пасты «антискрип»:
Возвращаемся к собранным колодкам:
Запомнили, как они выглядят? Прекрасно! Разбираем! Дело в том, что в таком виде прикрепить их к опорному щиту не получится. По той же причине – из-за ступицы. Снова следите за руками:
- отодвинуть пружину на тросе ручника от бобышки на его окончании:
Проще всего это делать кусачками. Но есть риск повредить сам трос
- надеть трос на рычаг задней колодки:
- взять в руки переднюю колодку с распорной планкой и прицепленной пружинкой, прицепить пружинку к задней колодке:
- завести переднюю колодку за ступицу:
- вставить распорную планку в заднюю колодку:
При борьбе с колодками важно, чтобы не пострадала третья сторона – рабочий цилиндр:
- завести нижние концы колодок под ограничитель:
Наступает очередь нести службу «солдатикам»:
- вставить «солдатики» с тыльной стороны щита:
- прижимая колодку к щиту, и удерживая "солдатик" с тыльной стороны, вставить фиксатор:
- вывести нижнюю часть колодок из-под ограничителя:
- надеть стяжную пружинку:
- вернуть колодки за ограничитель:
Колодки установлены.
Новые барабаны обычно хранятся в специальной смазке:
Перед установкой её необходимо смыть:
- установить барабан:
- вкрутить винт крепления:
4Nm
ELSA предписывает раз 20 нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану, но надёжнее это сделать вручную:
- прокручивать периодически барабан, чтобы убедиться, что рабочий зазор остался:
- прикрутить колёса;
- опустить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза;
- проверить эффективность стояночного тормоза. При необходимости – отрегулировать:
- снять заднюю часть центральной консоли;
- опустить полностью рычаг;
- три раза сильно нажать на педаль тормоза;
- поднять рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка:
- завернуть регулировочную гайку так, чтобы оба колеса было тяжело повернуть руками;
- отпустить стояночный тормоз и убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно. При необходимости немного отвернуть регулировочные гайки.
После окончания этих действий и срабатывания механизма автоподвода колодок совершать ещё что-либо для настройки стояночного тормоза не требуется.
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.